1. РЕШИЛИ ЗАВЕСТИ АКВАРИУМ.
Мы, начинающие, народ всегда самый умный и авторитеты нам не указ. Я сам такой. Пока все мыслимые ошибки не совершим, все не переламаем, слушать никого не будем. Это потом мы спрашиваем что делать и начинаем прислушиваться, когда исправлять надо. Прочувствовав это все на своей шкуре, позволю себе изложить свой печальный опыт в виде готовых рекомендаций тем, кто только собирается завести рыбок. Авторитеты не указ, может к чайнику с 4-х месячным стажем прислушаетесь. Все ж родственная душа… Итак, Вы решили завести аквариум. Не верьте никому, что это просто! Аквариумистика- это наука, а как в любой науке, нужно и мозги включать, и руки, и наблюдательность, и финансирование. Не страшно? Тогда идите на любую выставку аквариумных рыб и растений и аккуратно запишите на бумажке ВСЕХ рыбок и растений, которые Вам там понравились и которых Вам хотелось бы видеть. НИ С КЕМ НИ О ЧЕМ НЕ СОВЕТУЙТЕСЬ! Только то, что нравится. Прийдя домой, определите, какой объем аквариума Вы хотите иметь. И только теперь залазьте в инет и начинайте фильтровать то, что Вы записали. По растениям. Вначале среди понравившихся проведите отбор по капризности, оставляйте не сложные в содержании. Потом из них выберите 2 типоразмера- для дальнего фона повыше и для переднего плана пониже. Потом среди оставшихся нужно чтобы было 2-3 вида из числа тех, которые хорошо поглощают азотистые соединения (нитраты и аммоний). Не забываем, что барыги могут под видом аквариумных, подсунуть и сухопутные растения. Все, с растениями определились. Теперь фильтруем рыб. Тут веселее. Первая стадия- из понравившихся отбрасываем тех, которые не могут жить в выбранном Вами объеме аквариума. Потом отбираем по сложности содержания- оставляем неприхотливых. Далее смотрим, чтобы они уживались между собой Уверяю, список уменьшится в десятки раз. И, наконец, отбираем тех, которые отличаются между собой по размеру в разы, но не в десятки раз. Гарантирую- получите список, максимум из 5-6 видов. Даже знаю каких. Но они очень красивые, интересные и веселые. Не пожалеете!
Вот теперь, когда Вы знаете, какой аквариум будет и зримо его представляете, идете в магазин. Перед тем, как что-либо начинать, ИМХО, «на столе» должно быть
-сам аквариум (выбор его –отдельная тема, тоже «прочувствовал на себе» прелести отсутствия опыта
-грунт Процессы, которые будут происходить в вашем аквариуме,во многом зависят и от грунта. Поэтому кратко обсудим те факторы, исходя из которых принято выбирать грунт.
В аквариуме, где нет живых растений, грунт имеет преимущественно декоративное значение и в принципе может быть любым, исходя только из эстетических вкусов владельца. Но он ни в какой мере не должен портить воду. Например, окрашивать ее или выделять вредные вещества. Также грунт должен быть удобен для очистки (сифонки) и не должен закисать. Поэтому даже в аквариумах без живой растительности не рекомендуется использовать мелкий песок или дробленую неокатанную каменную крошку. Но и в аквариуме с искусственными растениями или даже вовсе без растений нежелателен грунт, который оказывает влияние на параметры воды, о чем еще будет упомянуто более подробно.
Если вы остановили свой выбор на аквариуме с живыми растениями, то выбор грунта становиться достаточно серьезной задачей. Но и здесь возможны два основных варианта. Первый, если вы решили завести так называемый травник с прихотливыми и требовательными растениями. (Аквариум , где основным объектом ухода и наблюдения является именно растения). В этом случае покрытие дна как правило состоит из двух слоев. Нижний, укладываемый прямо на стекло, – так называемая питательная подложка. Она представляет собой смесь глины, земли, торфа и других почвенных компонентов. Самые известные фирмы по производству товаров для аквариумистики предлагают широкий выбор таких питательных подложек. В качестве примера достаточно указать Sera floredepot или JBL AquaBasis, TetraPlant CompleteSubstrate, JBL ProfloraStart Set. Существуют аналоги и у других производителей.
Уже на питательную подложку укладывается второй, верхний слой грунта, состоящий по обыкновению из каменистых пород, о которых речь пойдет ниже.
Работать с питательными грунтами рекомендуется достаточно опытным аквариумистам, так как неумелое использование подложек может привести к неконтролируемым вспышкам распространения водорослей, бактерий, и как результат, к нарушению всей экосистемы аквариума.
Так же существуют полностью готовые питательные грунты.
Например у ADA серия грунтов Aqua Soil.
Эти грунты самодостаточны, и прочие добавки к ним не нужны, скорее даже вредны. При их использовании не требуется никаких подложек и верхних дополнительных слоев. Эти грунты не промывают, никак не обрабатывают перед помещением в аквариум. Они имеют достаточно большой запас питательных веществ, которого хватит большинству даже самых притязательных растений, но они очень сильно влияют на параметры воды, что нужно иметь ввиду. Особенно пристально нужно следить за параметрами на этапе запуска. К сожалению, такие готовые грунты достаточно дороги.
Но если вас удовлетворяют достаточно неприхотливые, широко распространенные растения, а также растения, не требующие укоренения, то достаточно будет только одного слоя, верхнего, без подложки. В этом случае даже начинающим аквариумистам можно рекомендовать вкладывать в обычный грунт комочки (шарики, пластины, кубики) из натуральной глины. Глину можно приобрести в аптеке (очищенная, без примесей). Чаще всего используют голубую, иногда зеленую, серую. Сухую глину замешивают до консистенции пластилина, лепят кубики, шарики и т.п. размером с лесной орех, затем сушат их или замораживают. Перед посадкой растений глину закапывают в грунт в районе распространения корневой системы.
Итак, сам грунт может быть натуральным и искусственным. Натуральным грунтом принято считать тот , который состоит из природных частиц (галька, песок, гравий, и т.д.). Искусственные грунты могут быть изготовлены из синтетических композитных (пластмассы, смолы, стеклянные шарики ит.д.) материалов и окрашены водостойкими полимерными красителями. В ряде случаев окрашивают даже натуральный грунт, если ему требуется придать определенную декоративность. Об использовании окрашенных грунтов нет единого мнения. Принято считать, что серьезные фирмы добросовестно относятся к окраске, она не растворяется в воде и достаточно устойчива. Но известны случаи, когда искусственно окрашенный грунт окрашивал и воду. Поэтому, если вы решили остановиться не на натуральном грунте, выбор должен быть очень и очень тщательный.
Из натуральных грунтов чаще всего используется очень крупный песок или мелкая галька, иногда гранитный отсев, мелкий гравий ит.д. Размер частицы грунта (фракция) для успешного укоренения и произрастания растений должен колебаться в пределах, как правило, 2-5 мм. Мельче — нежелательно, т.к. такой грунт плотно слеживается, склонен к закисанию и трудно очищается сифоном. Существует прямая зависимость толщины слоя грунта от его фракции, т.е. чем меньше фракция, тем меньше слой и наоборот. Для растений с мощной корневой системой необходим достаточно высокий слой грунта, поэтому прежде чем выбирать грунт нужно определиться что в нем будет расти.
Более крупные фракции в ряде случаев тоже используются. В основном здесь речь идет об аквариумах, где содержат золотых рыбок, а также средних и крупных цихлид. Во-первых, эти обитатели в большинстве случаев мало совместимы с живами растениями и укоренения практически не требуется, во-вторых, те и другие в процессе поиска корма имеют особенность захватывать ртом частички грунта. Поэтому он должен быть в этих случаях достаточно крупным, из расчета, чтобы рыбки не могли бы элементарно подавиться.
Имеет значение также окатанность частиц, из которых состоит грунт. Под окатанностью в данном случае понимается отсутствие острых кромок и граней у камней и частичек песка. Считается, что неокатанный грунт также имеет тенденцию к закисанию, что, естественно, нарушает здоровые процессы в жизни аквариума. Поэтому предпочтение отдают не дробленому, предположим, а окатанному материалу. Слой грунта в аквариуме в зависимости от выбранных растений может колебаться в пределах 4-6, а иногда и более см. Более высокий слой грунта (около 7 см) требуется крупным растениям с мощной корневой системой, таким, например, как апоногетоны и эхинодорусы.
Для успешного поддержания (или изменения) нужных параметров воды ( КН и РН — а эти показатели всегда важны для растений и и в ряде случаев для рыбок) требуется точно знать, какие породы минералов и в какой степени влияют на эти показатели.
Итак, природные камнеобразующие породы можно условно разделить на следующие три группы.
1. Нейтральные породы (никак не влияющие на параметры воды).
Таких пород подавляющее большинство. Земная кора (источник вулканических пород) на 90% состоит из силикатов (камей, имеющих в основе своего состава кремень, вернее, его оксидов в том или ином виде). А силикаты в свою очередь нейтральны. Итак, самые распространенные минералы и породы, не влияющие на воду в аквариуме, — это кремни, кварциты, гранит, базальты, змеевик, габбро (разновидность гранита), вулканическая пемза (лава), шпат, слюда.
2. Породы, влияющие на КН и РН.
Основное влияние на химический состав воды оказывают карбонаты и фосфаты. Самые распространенные из них: мрамор, известняк, доломит, кальцит, песчаник. Реальное влияние камней на воду определяется двумя основными факторами — это площадь поверхности, контактирующая с водой и уже существующая жесткость и кислотность самой воды.
Больше всего на параметры влияют песчаник и некоторые особо пористые известняки и ракушечники.
Что касается грунтов, состоящих из осадочных пород типа мраморной крошки, мелких ракушек и т.д., то и они вполне способны поднять КН и РН. Другой вопрос: на сколько? Это зависит от существующей в воде «своей» жесткости и кислотности.
Именно поэтому в обычном аквариуме (не травнике), в принципе, допустимо использование любых камней и большинства грунтов, кроме самых «фонящих», отрицательно влияющих на корневую систему растений. Но если это травник, с применением осмоса или химии, понижающей GH и РH, или вода в нем уже имеет установившиеся необходимые параметры, подходящие для выращивания растений, то в этих случаях стоит задумываться о выборе грунта.
Ну а если в нашем аквариуме предполагается содержать либо африканских цихлид, либо другую рыбу, требующую высокий показатель РH, тогда можно использовать больше разного известняка, он точно не помешает. Но если же есть необходимость поднять РH более чем до 8,0. , то камнями этого добиться вряд ли удастся. Нужно применять специальные технологии и средства.
Так как же все-таки отличить фонящий грунт от нейтрального?
В идеале это можно с помощью кислоты. Лучше соляной. В крайнем случае, уксусной. Но нужно помнить, что она достаточно слабая. Поэтому отсутствие реакции на уксус не гарантирует чистоты грунта и камней.
Итак, частички испытуемого грунта нужно поместить в посуду и залить выбранным кислотосодержащим реактивом. Если при этом начинают выделяться пузырьки, мы имеем дело с фонящим грунтом.
3. Что лучше в аквариум не класть.
Реальную опасность могут представлять лишь камни, добытые человеком непосредственно из горных разработок, шахт и карьеров. Там, где они не имели прямого контакта с водой и воздухом, и поэтому сохраняли все свои легко растворимые элементы.
Опасны любые металлосодержащие камни. Их определить можно по характерному металлическому блеску. Особенно нехороши и распространены пирит и марказит. Опасны камни содержащие мышьяк — реальгар, аурипигмент, ртуть — киноварь .
Что должно насторожить при осмотре породы:
-Металлический блеск.
-Запах: по большей части камни не пахнут и запах является свидетельством того, что в камне присутствуют летучие вещества.
-Цвет: если камень имеет очень яркую окраску, то в его составе скорее всего есть какие-то вредные элементы.
-Прочность: если камень крошится в руках, то велика вероятность тог, о что и в воде он распадется.
Исключением из всего сказанного выше является уголь-антрацит. Это осадочная порода с металлическим блеском и не очень прочная. Но, совершенно безвредная, не фонящая и очень эстетичная.
В завершение обзора хочется дать еще один короткий совет: установите точно, чего именно вы хотите добиться в своем аквариуме, поточнее определите условия, которые необходимы, и с учетом этого выбирайте грунт.
-обогреватель (обязательно покупать одновременно с аквариумом и проверить, чтобы он в него нормально становился
-термометр
-компрессор с шлангом и распылителем. Желательно 2-х канальный, чтобы иметь возможность подключать отсадник и обязательно обратный клапан- чтобы соседям ремонт не делать
-фильтр. Тип фильтра зависит от многих факторов- объема аквариума, плотности населения, видов рыб. Для небольших объемов начинающему аквариумисту удобнее ставить внутренний фильтр. Для больших- сочетание внутреннего (который лучше очищает воду механически) и внешнего (который лучше осуществляет биофильтрацию воды). При этом, фильтр должен иметь возможность установки дополнительного картриджа (уголь, синтапон и т.д.) Хотя, надо сказать, что в плане биофильтрации не стоит рассчитывать исключительно на фильтр, даже самый навороченный. Он- скорее подспорье к правильно функционирующему организму- аквариуму.
-сачок
-сифон
-скребок или приличную губку.
-маленький (5-8л) аквариум для карантина и отсадника
-тесты для воды (все 5 основных параметров)
По всем этим пунктам можно говорить много, но общую информацию можно легко найти.
Прийдя домой, независимо от производителя аквариума, наберите его водой, проверьте на отсутствие течи и оставьте на сутки. Через сутки воду слейте (заодно и сифон опробуете) и залейте еще раз. И так дня 3-4. Грунт промойте и прокипятите (ИМХО- неизвестно, где он лежал, хоть и «фирменный»)
Перед покупкой растений определитесь с магазином. Растения должны быть там выставлены не в отдельных баночках, а в общих, и явно благополучных аквариумах. Со вполне здоровыми и не вызывающими вопросов рыбами. Покупая растения, попросите, чтобы Вам из этого же аквариума налили воды. Если ребята нормальные, они Вам и губку из фильтра туда же отожмут. Вам поможет при запуске аквариума. Перед укладкой грунта, нужно вспомнить, что растениям нужно чем-то питаться в первое время. Чтобы не перегружать воду удобрениями, я бы посоветовал разломать на мелкие кусочки торфоперегнойный горшочек (из магазина «садовод») и уложил бы эти кусочки под грунт. Правда, если вода у Вас сильно мягкая, то этого лучше не делать. В любом случае не лишней будет голубая глина из аптеки в виде шариков, уложенных под корни растений. Чтоб удобнее их было укладывать, их можно заморозить в морозилке. И вот теперь потихоньку запускайтесь.
Можно заняться рыбками.
Если Вы берете рыбу у знакомых заводчиков или, хотя бы, пройдетесь по птичке со знакомым-завсегдатаем, знающем кто чем торгует, то можно брать и без карантина. Но, если в зоомагазине, то не плохо было бы их посадить на карантин после покупки. Но, не имея ни запущенного аквариума, ни опыта содержания рыбок, на карантине Вы их просто угробите- не доживут до пересадки. Поэтому предлагается такая схема «шарового» карантина. Тщательно изучаете все доступные Вам зоомаги. Выбираете для себя тот, в котором продаются выбранные Вами рыбки. При этом очень тщательно осматриваете все аквариумы, находящиеся там. При обнаружении хотя бы одной мертвой или хоть чем-то вызывающей у Вас подозрение рыбки (точечки на теле или плавниках, белесость, странное поведение и т.д.) идете в другой магазин. Выбрав магазин, интересуетесь, когда у них завоз рыбы. Обычно это раз в 3-4 недели. Ждете ближайшего завоза и регулярно начинаете ходить в магазин, смотреть на рыбок. Если за 2-3 недели на них не появилось ничего подозрительного, то берете. А аквариум у Вас за это время, как раз и запустится. Запускаете рыбок и… Ну, собственно все. Дальше уход. Это уже другая тема…
2. ЗАПУСТИЛИСЬ, ПЕРВЫЕ ШАГИ.
Итак, Вы, как Вам показалось, запустили аквариум, запустили рыбок и, по- идее должны теперь наслаждаться. Ничего не выйдет- только сейчас начинается работа. Рыбки дышат, потребляют кислород, выделяют СО2. Растения то же самое. Кроме того, растения еще и производят в процессе фотосинтеза обратный процесс- поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Кроме того, рыбки выделяют в воду, в процессе жизнедеятельности, еще и органические соединения. А Вы, кормя своих любимцев, их туда добавляете. Толпа разных бактерий перерабатывает эту органику вначале в аммиак, потом в нитриты, потом в нитраты. И то, и то, и то для рыб очень вредно. Но зато растения нитраты и аммоний из воды выводят. И всего этого нужен свет. Поэтому освещение в аквариуме сразу нужно сделать правильно. Совсем правильно -дорого и сложно. Но в «пределах разумной достаточности» для начинающего вполне подойдет люминисцентная или энергосберегающая лампа мощностью примерно 0,5-0,7 вт/литр. Ну а если лень влазить в теорию, то, для начала, еще раз повторю слова, которые стоит запомнить.
Толпа разных бактерий перерабатывает эту органику вначале в аммиак, потом в нитриты, потом в нитраты. И то, и то, и то для рыб очень вредно. Но зато растения нитраты из воды выводят
. Вот теперь можно предположить, что аквариум заработает нормально. Но не сразу. Тот хрупкий биобаланс, который создался при запуске аквариума, под воздействием изменившихся условий (запустили рыбок) оказался под серьезной нагрузкой- увеличилось количество органических соединений, попадающих в воду. И ему нужно помочь. Помочь можно выводя излишнюю органику и азотистые соединения не только через растения, а через подмены воды. Что такое подмена? Это ни в коем случае не долив воды взамен испарившейся- это само собой. Подмена, это именно замена части аквариумной воды на свежую. Т.е. с первого дня, когда Вы запустили рыбок, Вы ежедневно подмениваете 10-15% воды в аквариуме на свежую. И сифоните, при этом, грунт- убираете упавшую на него органику. «Сифонить грунт»- звучит громко. На самом деле- сифон, это, образно говоря, всего-то тот же самый шланг что и при подмене, на конец которого одет стакан. Вы погружаете стакан в грунт и током воды
из него вымывается вся (ну, или почти вся грязь). И контролируете при этом аммиак, нитриты и нитраты тестами. Если до тестов мы еще не доросли (а это скорее всего на начальном этапе)- не беда. Чуть ниже рассмотрим разные способы обходить эту досадную помеху. Если в течении 2-х недель у Вас в акве все спокойно, уровень азотистых соединений не растет, а снижается, то постепенно уменьшая частоту подмен, выходите на один раз в неделю 25-30%. Кормить, кстати, взрослых рыбок нужно не чаще 1 раза в день и по-чуть-чуть. Так, чтобы съедали все за одну, максимум полторы минуты. Как говорится- чтоб до дна не долетало. Кстати, поскольку опыта содержания рыбок у Вас нет, а опыта лечения и диагностики болезней тем- более, я бы, лично, советовал бы кормить на первом этапе качественными сухими кормами. И зеленью, если Вашим рыбкам она по вкусу. Это связанно с тем, что живой корм нужно еще уметь подготовить так, чтобы он был безопасен- через него легко занести инфекцию. А заниматься лечением Вам сейчас еще нельзя- Вы и с нитратами-то с трудом управляетесь. Научитесь, захотите дополнительного экстрима- займетесь живым кормом. По этой же, кстати, причине, ВСЕХ новых рыбок, которых Вы хотите добавить в аквариум- держите на карантине не менее 2-х недель. Карантин делается в маленьком аквариуме-отсаднике, где из оборудования только компрессор и, при необходимости, обогреватель. А вместо фильтра с биобалансом ежедневные подмены 20-30% воды. Где-то через месяц этой каторги Вы заметите, что водичка прозрачная, рыбки веселые, растения принялись и аквариум начал Вам доставлять удовольствие. Теперь собственно начинаем уход за ним.
3.РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД. Часть1.
Все, аквариум на месте, рыбы плавают, растения растут. И целую неделю (!) у нас все хорошо. Думаете время расслабиться? Ничего подобного! Эта неделя спокойствия и красоты у нас есть для того, чтобы подготовиться к тем испытаниям, которые наш аквариум нам готовит. Есть у него, конечно, и экзотические варианты над нами поиздеваться , но, в основном, стандартные. И, если мы к ним подготовимся, то он удовлетворится жертвой в виде потраченного времени. Если не подготовимся, то чуть позже заберет всех рыб, возможно, растения и кучу денег и нервов. Ну и времени, естественно, по-больше. Оно нам надо? Не надо. Поэтому давайте подготовимся.
Для начала читаем постом ниже или в документах»КРОВЬЮ НАПИСАНО»Это- заповеди. Их нужно знать на память
Разберем по пунктами
1. Нельзя верить продавцам, перед покупкой необходимо самому получить информацию по покупаемому товару/живности.
Ну, это очевидно. Барыге- лишь бы продать. Чем больше, тем лучше. А еще лучше, если рыбы у вас потом передохнут- тогда скорее придете к нему снова.
2. Нельзя запускать рыбок в неустоявшийся аквариум, рыбки могут погибнуть.
3. Нельзя выключать фильтр, он должен работать круглосуточно.
4. Аквариум без ухода — это миф, за ним, как и за любым живым существом нужно ухаживать.
5. Никакая самая навороченная система фильтрации не избавит вас от подмен воды. т.к. только подменами можно вывести из аквариума нитраты.
6. Нельзя перекармливать рыб, это вредит и рыбам и аквариуму, рыб лучше недокормить.
7. Не ставьте автокормушку уезжая в отпуск на срок до 2х недель, этот срок рыбы прекрасно потерпят и без корма.
Эти пункты очень связаны. Вообще, рыбы гибнут по двум причинам- от болезней (но, это отдельная тема) и от плохих условий содержания. У людей это называется «плохая экология». Если Вы прочитали статьи, на которые я ссылался раньше, то уже знаете о цикле азота. Корм- выделения рыб- органические соединения в воде- аммиак- нитриты- нитраты- растения + подмены воды. Если все отлажено, то это называется работающий биобаланс. И он силами нитрифицирующих бактерий послушно перерабатывает все что в аквариум попадает, делая воду пригодной для жизни рыб и растений. Если не успевает, то в воде начинают накапливаться вещества, упомянутые выше. Со всеми вытекающими из этого проблемами. Ни аммиак, ни нитраты с нитритами не имеют запаха и не отфильтровываются. Поэтому, частые разговоры о том, что «у меня вода прозрачная, чистая и не пахнет»- ни о чем. А для того, чтобы биобаланс смог это все переработать, ему нужно дать возможность запуститься. Отсюда и возник п.2.
Бактерии, перерабатывающие азотистые соединения до нитратов, живут в т.ч. и в губках фильтров. И им тоже нужен кислород. Они его получают из воды, проходящей через фильтр. Если фильтр отключить более чем на 2 часа, то бактерии погибнут. А если еще и включить после этого не промыв, то вся эта дохлая биомасса полетит в аквариум, отравляя воду. Отсюда п. 3. Если уж фильтр отключался надолго, то его перед включением нужно обязательно промыть.
Как мы уже выяснили, бактерии разлагают органику только до нитратов. Все. Дальше их нужно выводить, ибо накапливаясь, они тоже отравляют воду. Часть из них потребляется нашими растениями. Но только часть. Остальные нужно убирать «вручную» с помощью подмен. Других вариантов просто нет. Вернее, есть, но они отнюдь не для новичков. И, хотя избавляют аквариумиста от «тяжкой» работы по подменам, но куда более сложные в остальном. На любителя, короче. Мы их здесь скромно не вспоминаем. О подменах нам и напоминает п 5.
Пункты 6 и 7, если перевести их на более понятный новичку язык, говорят о том, что диета еще никому не повредила)) Не перекармливая рыб мы не создаем дополнительной нагрузки на тот сбалансированный организм, коим является аквариум и не нарушаем биобаланс. Тем самым, мы не допускаем попадания в воду избыточной органики, не создавая ни себе ни аквариуму проблем с выводом ее и продуктов ее разложения. Рыбы- существа холоднокровные и энергии тратят немного. Соответственно и корма им требуется мало. Лишний- или вызывает у них ожирение (если успели его съесть), что зачастую приводит к гибели, либо падает на дно и разлагается, отравляя воду. Рыбы вообще спокойно могут обходиться без еды две недели. Поэтому, какие бы танцы возле стекла они нам не устраивали, не дрогнувшей рукой даем им столько, чтобы они это съели за одну минуту. И один раз в день. Вообще, очень полезно раз в неделю им устраивать голодовку. Как, впрочем, и нам с Вами)))
Что касается п 4., то это, совершенно очевидно. Ибо не нами было сказано, что без труда, не выловишь и рыбку из аквариума
Совместимость рыб.
9. Нельзя сажать вместе первую попавшуюся рыбу, рыбы должны быть совместимы.
16. Нельзя перенаселять аквариум, помните, сегодняшняя маленькая рыбка может скоро вырасти.
Первое, что нужно всегда помнить, это то, что если одна рыбка пролазит в рот другой, то она рано или поздно может быть съедена. И, скорее всего, будет. Вообще, комплектуя аквариум всегда нужно помнить о том, что разные рыбки требуют разных условий содержания, разных кормов и т.д. Кроме того они бывают мирные, хищные и просто хулиганистые. И не все со всеми уживаются. Для начала, можно заглянуть в табличку по совместимости(она есть в документах) Ну а уточнить можно здесь прямо в группе
. И нужно помнить, что кроме гуляющих по интернету сведений о литрах на сантиметр длины рыбки и т.п, ей, как минимум, нужно место где плавать. Поэтому, лучше спросить)))
12. В процессе чистки нельзя полностью вытаскивать и перемывать грунт (если вы не планируете перезапуск), грунт необходимо просто тщательно сифонить.
13. Нельзя полностью менять воду в аквариуме вместо частичной подмены (в среднем 30%) за исключением экстренных случаев например, отравление рыб.
15. При подменах воды максимальный перепад температур не должен составлять более 3 градусов.
Ну, здесь все примитивно просто и понятно. Мы же помним, что биобаланс, т.е. самоочистку воды, осуществляют бактерии. Я уже упоминал, что они живут в том числе и в фильтре. Но они еще живут и в грунте, и в воде. Сменив полностью воду, или вынув и промыв грунт мы, тем самым, уменьшаем их количество. Понятно, что это скажется на биофильтрации не в лучшую сторону. Поэтому- такие процедуры только в случае самой крайней необходимости. Что касается п 15, то, я думаю, понятно, что рыбьему, совсем не закаленному в аквариуме организму резкий перепад температуры на пользу не пойдет- рыбы точно так же могут простужаться как и мы. А лечить их, как по мне, не самая приятная процедура. Кстати, о лечении- это тема слишком сложная, чтобы ее здесь описывать. Просто нужно хорошо помнить про карантин (я о нем писал) и не лить в аквариум все подряд незнамо от чего
8. Рыбу необходимо карантинировать после покупки не менее 2х недель, это снизит вероятность занести в аквариум болезни.
14. Нельзя вносить в воду антибиотики и другие лекарственные препараты, которые приводят к нарушению биобаланса в аквариуме, если вы не знаете, для каких целей они вносятся.
Неконтролируемым внесением лекарств и, особенно, антибиотиков, можно убить тот быланс о котором мы столько говорили (антибактериальным средствам ведь все равно каких бактерий уничтожать- болезнетворных или полезных) и рыбы погибнут не столько от болезни, сколько от отравления тем же аммиаком.
Остальные пункты наших заповедей касаются техники безопасности. Я думаю, они достаточно очевидны.
4.РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД. Часть 2.
Кормление.
Вкратце, я уже вопросов кормежки касался. Хочу добавить, что на сегодняшний день приличные фирменные сухие корма, в принципе, позволяют не кормить взрослых рыб живыми кормами. Избегать нужно только кормления высушенными ракообразными типа дафнии и циклопа. Питательная ценность у них низкая, а вот воду портят очень сильно. Если же Вам хочется побаловать своих питомцев «мясом» , то лучше давать живой корм не каждый день, а раза два в неделю. Причем не непосредственно живым, а замороженным. Причина очень простая- живой корм, как правило, добывается в природных водоемах и может быть носителем различной рыбной инфекции и паразитов. При заморозке они, по большей части, погибают. На сегодня в зоомагазинах большой выбор заморозки- есть на чем остановиться. Хотя я предпочитаю морозить корм самостоятельно. В этом ничего сложного нет.
Уборка.
Подмены и сифонку мы уж рассматривали. Напомню только, что подмены нужны еженедельные по 30%. А, еще лучше, если есть возможность подменивать воду два раза в неделю по 15%- в этом случае при подмене меньше изменяются параметры аквариумной воды. Сифонить грунт нужно только на открытых и свободных от растений местах. Причин две. Во-первых, детрит, попадая в грунт, является удобрением для растений. а, во-вторых, там где растений плотно, Вы все равно сифоном работать не сможете. В этих местах нужно просто подбирать шлангом то, что нападало сверху.
Налет на стеклах ИМХО лучше всего счищать обычной пластиковой карточкой- и удобно, и эффективно, и стекла не царапаются.
Контроль параметров воды.
Параметры воды измеряются аквариумными тестами. На каждый параметр- свой тест. Очень желательно иметь как минимум, следующий набор тестов:
NO3- нитрАты
NO2-нитрИты
NH3/NH4- аммиак/аммоний
GH- общая жесткость
КН- карбонатная жесткость
РН-кислотность.
Тестами лучше пользоваться капельными- они хоть дороже, но точнее.
Растения.
Растения в аквариуме- это отдельная и очень обширная тема. И сразу ее не осилить)) Растения нужно регулярно подкармливать удобрениями, зачастую углекислым газом и обязательно подбирать нужное освещение. Подробно этих вопросов здесь касаться не буду- это удел аквариумистов с уже хоть небольшим, но опытом. Скажу только, что для большинства растений, которые у меня дома, помечены как простые, ни дополнительных удобрений, ни углекислого газа не нужно. И освещения самым простым растениям достаточно из расчета 0,3-0,5 Вт/литр люминисцентных или энергосберегающих ламп. Обратите внимание, эти лампы необходимо менять не реже одного раза в год, т.к. за это время в лампах выгорает люминофор и у них изменяется спектр, что ведет к остановке роста растений. Для растений более требовательных существуют специальные методики расчета освещения. Если света будет более 0,5 вт/л да еще и при не высоком (до 35-40 см) столбе воды, то нужно будет с бОльшим вниманием отнестись к составу воды (удобрения, углерод в форме СО2 или карбонатов и т.д.
Водоросли.
Водоросли- это головная боль каждого аквариумиста. Их никто не зовет- они появляются сами, похоже, ниоткуда и отнюдь не украшают аквариум и совершенно не способствуют росту растений. Самые распространенные водоросли, с которыми, скорее всего, столкнется начинающий аквариумист это диатомовые (бурые), ксенококкус (темно-зеленые точки на листьях растений и стеклах), сине-зеленые (они же цианобактерии)- мерзкая противная слизь, т.н. красные (черная борода и вьетнамка)- небольшие пучки черных тонких волокон и нитчатые (ну, нитка, она нитка и есть). Про водоросли написано очень много, методов борьбы разработано очень много- и механическая уборка, и травля химическими веществами, и заселение аквариума рыбками-водорослеедами. Я умышленно не даю ссылки на темы с водорослями и борьбой с ними, потому что все они, в итоге сводятся к одному- созданию условий для растений таких, чтобы они, нормально развиваясь, просто подавили и вытеснили непрошеных гостей. Дело в том, что и растения, и водоросли живут рядом и питаются одним и тем же. Но растения, как более высокоорганизованные существа имеют приоритет- если они развиваются нормально, то просто не оставляют водорослям питания и те деградируют. Но, если в воде происходит какой-то перекос и растениям чего-то не хватает, то они останавливаются в росте и этим тут же пользуются их «соседи». Ну, или противоположный вариант- в воде слишком много питательных веществ. Столько, что хватает и тем, и другим. Оценить реально аквариумист это может с помощью тестов, примет, на которые я ссылался ранее и собственных опыта и наблюдательности. Следует еще помнить, что вся муть в воде, рано или поздно, осядет на растениях и декоре и тоже станет прекрасным субстратом для развития водорослей. Так что, за водичкой нужно следить))) А это напрямую связано с тем, что мы рассматривали ранее. Подробнее о водорослях легко можно почитать, воспользовавшись нашим сайтом , используя как ключевые слова их названия, приведенные выше.
5.ОФОРМЛЕНИЕ АКВАРИУМА.
При оформлении аквариума, главный советчик- собственный вкус и восприятие. Самое главное- чтобы рыбкам и растениям в нем было хорошо. А хорошо им будет если мы все будем делать правильно. Ведь мы уже знаем, каких рыб с какими сажать нельзя, как следить за водой. Какой грунт и декор можно, а какой не стоит, какие растения при нашем свете и грунте будут нормально расти, а каким понадобится дополнительная подкормка. Ну а «мелкие брызги» по типу того, что сзади должны быть растения по-выше, а спереди по-ниже, так это совершенно очевидно. Так же очевидно, как и то, что нельзя декор размещать симметрично- теряется «естественность» аквариума. Один (для наблюдателя-правши это обычно левый) угол должен быть чуть больше визуально нагружен, чем противоположный. Ну а то, что в природном водоеме (а мы ведь, как правило, стараемся придать нашему аквариуму именно природный вид) напрочь лишними будут всякие яркие (красные-синие-желтые) стеклышки и камушки, так это тоже вполне очевидно. Можно, кстати, и украсить аквариум какой-нибудь корягой, прирастить к ней какое-нибудь растение (мох, анубиас, папоротник). И совсем не обязательно ее втридорога покупать, если ее можно совсем элементарно СДЕЛАТЬ(об этом чуть позже
Я думаю, если у Вас хватило терпения до конца прочитать эти откровения, сделанные для себя новичком в аквариумистике за каких-то два года присутствия на нашем форуме, если Вы прошлись по всем предложенным ссылкам, то Вам многое стало ясно.
Думаю, теперь если Вы заглянете в наши статьи Вам уже будет намного проще понимать, что происходит в Вашем аквариуме. Ну и, естественно, вся группа с его специалистами- к Вашим услугам.
Удачи!
Сиамский водорослеед или в народе просто сае (не путать с аббревиатурой САЕ chinese algae eater – китайский водорослеед) – это очень эффективные борцы против черной бороды. В целом,сиамских водорослеедов интересуют разные водоросли в виде пушка. Этим водорослеедам просто удобно питаться такими водорослями, потому что их рот наиболее приспособлен для них. Если взять, к примеру, зеленый налет на стенках аквариума, тосиамские водорослееды просто не имеют средств для их сдирания. Таким инструментом обладают рыбы-присоски, о которых пойдет речь ниже.
Креветки Амано, были в народе названы в честь Такаши Амано, из-за того, что именно он внес огромный вклад в их популяризацию. Настоящее их название — Caridina multidentata, а раньше считалось, что этот вид именуется Caridina japonica.
Неокаридины это самые распространенные креветки среди аквариумистов, ввиду легкости их разведения. Небольшие креветки – 1-2 см, оказывают эффект в борьбе с водорослями в основном из-за их обычно большого количества в аквариуме (одна и более креветок на один литр аквариума). Так же как и креветки Амано, неокаридиныпредпочитают нитчатые водоросли. И ввиду их маленького размера по зубам им лишь наиболее мягкие виды нитчатых водорослей, например,
Часто по ошибке пишут геринохейлус. Правильно пишетсягиринохейлус от Gyrinocheilus. Эта аквариумная рыбка водорослеед честно заслуживает звание лучшего борца с зеленым налетом, который всегда появляется на камнях, корягах и стенках аквариумов с высоким уровнем освещения. К таковым относятся все растительные аквариумы, а значит гиринохейлус это рыбка «must have» для любителя аквариумных растений. Гиринохейлусимеет рот в форме присоски, соответственно, есть он может только водоросли в виде налета на поверхностях. Нитчатку, черную бороду и прочие нитевидные водоросли гиринохейлус есть не может.
Анциструсы как водорослееды эффективны против зеленого налета только когда молодые (до 4 см). В аквариумах могут вырастать до довольно крупных размеров — 10-15 см. Поэтому если стоит выбор между ними и отоцинклюсами или гиринохейлусами, то обычно останавливаются на последних. Однако анциструсы очень неприхотливая и распространенная рыбка водорослеед и ее нетяжело найти в продаже, поэтому она по-прежнему часто встречается в растительных аквариумах.
Моллинезии (молли) не столь переборчивы как уже упомянутые виды водорослеедов. Они едят и любые виды нитчатых водорослей, и черную бороду, и даже налет на стенках аквариума могут пощипать. Однако эффективность их не очень высокая по сравнению, например, с сиамскими водорослеедами, гиринохейлусами и крупными креветками Амано. Тем не менее,моллинезий часто держат в аквариумах с растениями, потому что их всегда можно найти в продаже, что важно при экстренных случаях (водорослевые вспышки).
Возможно, вы уже читали на страницах сайта о том, что аквариумные растения угнетают рост водорослей. Еще не доказано что они именно угнетают рост водорослей, но факт остается фактом – действительно, в тех аквариумах, в которых хорошо растет много аквариумных растений проблема водорослей почти не возникает.
Самый яркий пример подтверждения вышеописанного — это водоросль Эдогониум. Это один из видов нитчатых водорослей. На ранних стадиях развития выглядит как зеленый пушок. Появление таких водорослей говорит о том, что тем растениям, на которых они поселились, не хватает МАКРОэлементов. Именно, нитратов и фосфатов. При добавлении МАКРО эти водоросли уходят в течение недели, если ситуация в край не запущенная. Если же ситуация запущена, то помочь можетAQUAYER Альгицид+СО2. Но лучше, конечно, вовремя добавить МАКРО. Еще в борьбе с этими водорослями хорошо помогают многие водорослееды – рыбы и креветки. Моллинезии, сиамские водорослееды, креветки амано.
Часто называют нитчаткой кладофору. Это тоже нитевидная водоросль, но имеющая разветвленную структуру и не образует длинных нитей.
Большей проблемой для аквариумиста является цветение воды, за которое ответственна одноклеточная водоросль эвглена зеленая. Чаще всего цветение воды в аквариумах проявляется летом, именно тогда, когда цветет вода в природных водоемах, из которых-то мы и получаем водопроводную воду для наших аквариумов. Цветение также может появится если на аквариум длительное время падает солнечное освещение.
Бурые водоросли — последние в списке и даже не обязательны к обсуждению в случае растительных аквариумов. Но пару слов о них все же стоит написать. Первая причина появления бурых водорослей это низкий уровень освещения. Поэтому в аквариумах с растениями, где света не бывает мало, бурые водоросли очень редкое явление. Могут появится в период запуска даже растительного аквариума по причине повышенного уровня аммония, но исчезают сами по себе когда устанавливается азотный цикл. Убирать их со стенок и декораций может и не понадобится, так как их раньше съедят обычные улитки – физы и катушки.
